Il nome
Deve la sua origine al latino tria ora, ovvero tre bocche: quelle del cerbero raffigurato nello stemma. Secondo alcuni il mostro infernale sta ad indicare i tre fiumi alla cui confluenza si trova il territorio, secondo altri i tre principali prodotti su cui si basava la sua fiorente economia: il grano, la castagna e la vite.

La storia
XI-XII secolo, Borgo dalle remotissime origini, agli anizi dell’anno mille appare già come un importante centro. Appartenuto alla marca aleramica, indi a quella arduinica, è un importante feudo della Contea di Ventimiglia. Dopo aver tentato invano di conquistarlo con la forza, la Repubblica di Genova lo acquistò nel 1261. Grazie alla sua importanza strategica e militare, Triora venne eretta a capo della IX Podesteria della Repubblica di Genova, con giurisdizione su un vastissimo territorio. In cambio, Genova avrà un alleato fedele nei secoli, che sosterrà sotto la sua bandiera numerose battaglie, in primis quella della Meloria contro Pisa.
1405, dopo anni di lealtà, la popolazione, vessata da pesanti tributi, si rivoltò contro la casa madre, distruggendo ben quattro delle cinque fortezze, successivamente ricostruite. Tornato l’accordo con Genova, che Triora continuò a rifornire di vino ma soprattutto di grano, tanto da meritarsi l’appellativo di granaio della Repubblica, il borgo stipulò importanti trattati con i paesi vicini. Soltanto con Briga Marittima non si riuscì ad ottenere un accordo duraturo, nonostante l’intervento del delegato del re di Francia, l’abate Ugo di Servient, nel 1671. Solamente con il Trattato di Pace del 1948 si giunse alla definizione, tuttora imparziale, delle controversie.
1587-1589, in quegli anni ebbe luogo un celebre e documentatissimo processo contro alcune donne tacciate di stregoneria, culminato con cinque sentenze di condanna a morte.
1625-1671, nelle guerre fra i Savoia e Genova, il borgo riuscì a resistere al nemico, mentre i paesi vicini erano in preda alle fiamme.
1797-1820, con la proclamazione della Repubblica Ligure, Triora divenne capoluogo dell’VIII cantone della giurisdizione degli Ulivi e dal 1805 fino alla caduta di Napoleone appartenne alla Francia ed in particolare all’85° Dipartimento delle Alpi Marittime.
Con le truppe napoleoniche arrivarono purtroppo anche i saccheggi delle chiese, l’asportazione di importanti opere d’arte, l’abrasione di stemmi nobiliari e finanche la cacciata dei Padri Agostiniani dal loro convento. 1815, Triora passò alla Casa Savoia, provincia di Nizza, e dal 30 marzo 1860 entrò a far parte del Regno d’Italia.
1944, il tritolo dei Tedeschi il 4 e 5 luglio 1944 distrusse interi quartieri, come quello storico del Rizèttu, contribuendo pesantemente al progressivo spopolamento dell’antica e gloriosa Podesteria genovese, che oggi ricerca un rilancio attraverso il turismo e le iniziative culturali dell’Associazione Turistica Pro Triora, custode delle memorie del luogo.

“Bisogna salire fin quassù – scriveva Riccardo Bacchelli – per vedere il cuore austero e scabro del paese ligure.” E non può che essere speciale un borgo che ha nello stemma il cerbero, il mostro canino severo custode dell’ingresso degli inferi pagani, ed il camposanto in posizione panoramica sul monte (averlo collocato lassù, dice lo scrittore, è una “stupenda invenzione d’amore”). A Triora tutto parla di streghe, mentre la Cabotina è il suo cuore segreto e misterioso, il sabba ed il regno dei morti. “Triora – afferma Quirino Principe – è la Loudun italiana, la Salem europea. Ma è più giusto dire che Loudun è la Triora di Francia e Salem la Triora del New England, poiché il celebre processo alle streghe si svolse a Triora nel 1588, e indubbia è la sua priorità cronologica, mentre in nulla è inferiore agli altri due quanto a spaventosa tensione…La strega e gli elementi infernali non erano nel borgo, bensì del borgo. Ciò che in origine appariva empietà e sacrilegio, irruzione del Nemico nella cittadella cristiana, si rivelava costume, indole, eredità genetica, natura. Quella terra non era vittima di Satana, ma sua incubatrice”.
“Di madre in figlia – sosteneva Diana Fontana, artista abitante nel centro storico – si tramandavano usanze che avevano la loro antichissima origine nel fanum pagano che sorgeva dove oggi è la collegiata: un concentrato di oracoli, guaritori, esorcisti, maghi, druidi e streghe di spaventosa potenza”.

Il vecchio borgo, per quanto deserto e segnato dalla distruzione bellica, conserva intatto il suo fascino. Provate ad osservarne il profilo, alla sera, dalla terrazza dell’albergo Colomba d’Oro. Se poi c’è la luna piena, la magia è assicurata. A tal proposito, molti sono i luoghi che sprigionano un senso di mistero, tra le viuzze e le piazzuole, in un dedalo inestricabile. Basta percorrere, in religioso silenzio, la zona dei casolari, nei pressi della Cabotina, per provare paurosi brividi ed un senso di angoscioso disagio. Se poi si sale verso il camposanto, “simile ad un fortilizio destinato all’ultima difesa” (come ebbe a scrivere Bacchelli) si prova un profondo senso di pace.
O ancora, se con un ultimo sforzo, si raggiunge il sovrastante Carmo delle Forche, dove convengono in processione i neri incappucciati la seconda domenica dopo Pasqua, ci si rende conto della grande atavica fede popolare, testimoniata anche da una semplice cappelletta votiva.

Passeggiare per il borgo, inoltrarsi dentro i carrugi, sotto volte e archi scavati nella roccia, negli antri scuri di case diroccate, è come tornare indietro nel tempo. Grande meraviglia si prova osservando i portali, da quello gotico (secolo XII) della collegiata a quelli ardesiaci delle dimore nobiliari, con i simboli delle casate discalpellati nel periodo napoleonico, contenenti ora motivi religiosi, quali agnelli mistici, delfini, monogrammi, Annunciazioni, ora profani, quali buoi, strane teste, personaggi straordinari. Non si può rimanere insensibili di fronte al vegliardo dalla lunga barba di vicolo Zunzelli o davanti al busto del benemerito padre Ricca in via Giauni, gli occhiali a molla tra le dita. è tutto un occhieggiare di segni del passato, di presenze sparite, di blasoni distrutti, di passi antichi che risuonano sul selciato di pietre levigate dall’uso.

Tra le emergenze architettoniche figurano: la collegiata con il campanile tardo-gotico e con i suoi numerosi tesori, fra cui il Battesimo di Cristo del senese Taddeo di Bartolo, datato e firmato nel 1397, le due tele dell’altar maggiore, il Compianto per il Cristo Morto e San Giacomo, risalenti al primo quarto del secolo XV. Non mancano altri motivi di interesse, quali dipinti del Cambiaso, di Lorenzo Gastaldi e soprattutto una crocefisso ligneo del secolo XV ed una tavola con lo stemma di Jesus Hominum Salvator, lasciata da San Bernardino dopo che fu a predicare nella zona nel 1418.

Il vicino oratorio di San Giovanni Battista, già destinato a Museo Diocesano, è una vera e propria pinacoteca con quadri di diverse epoche e differenti artisti, fra cui predominano i Gastaldi ed il Cambiaso. Non manca tuttavia una stupenda statua dello scultore genovese Anton Maria Maragliano, raffigurante il Precursore.

Tra le chiese foranee meritano una visita quella di Santa Caterina, con lo straordinario portale del 1390 in caratteri onciali e quella di San Bernardino, mirabilmente affrescata nel XV secolo dal sacerdote pinerolese Giovanni Canavesio o dai suoi seguaci.

Da non trascurare una visita ai ruderi dell’antico castello, il castrum vetus Trioriae, costruito dai Genovesi nel XIII secolo per la difesa dei propri confini.

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