Il nome
Il toponimo deriva dalle piante di sughero (quercus suber) di cui sono ricchi i boschi circostanti, un tempo molto più estesi. Da Suber(e)tum di epoca romana, si è successivamente passati a Sughereto e poi all’attuale Suvereto

La storia

973, è nominato per la prima volta in un documento il castrum di Suvereto, sorto su preesistenze romane o forse etrusche, e diventato piccolo centro rurale post-longobardo.
XII sec., i conti Aldobrandeschi, signori del castello, costruiscono la torre sulla sommità del colle e i fossati intorno all’abitato.
1201, dopo essersi costituito in libero comune, Suvereto ottiene dal conte palatino la Charta Libertatis con concessioni economiche e politiche.
XIII-XIV sec., lo sviluppo urbanistico prosegue con la costruzione delle mura, del palazzo comunale e di altri edifici di valore architettonico: il comune assume la fisionomia ancora oggi riconoscibile; nel 1237, pur restando feudo dei conti Aldobrandeschi, aderisce alla Lega Ghibellina entrando nell’orbita d’influenza della Repubblica di Pisa.
1399, Suvereto entra a far parte della Signoria di Piombino; trovandosi al confine tra Siena e Firenze, sempre in lotta tra loro, si trova a subire passaggi di soldati, saccheggi e assedi, come quello di Baldaccio d’Anghiari.
XVI-XVIII sec., il declino demografico e il degrado ambientale della Maremma portano la comunità rurale a ridursi a poche unità verso la fine del Seicento: abbandono, miasmi delle ristagnanti acque e malaria fanno nascere la leggenda della Maremma “amara”, “terra senza uomini”; nel 1573 si comincia a costruire, nell’unico punto salubre, la collina a nord di Suvereto, il castello.
1796-99, sulla scia della Rivoluzione Francese e dei moti antifeudali, Suvereto partecipa alla “rivolta delle coccarde” contro il dispotismo del principe di Piombino.
1815, l’ingresso nel Granducato dei Lorena consente a Suvereto di diventare parte della Toscana e di riprendere le attività agricole grazie ai lavori di bonifica; il territorio è coltivato a viti, olivi e cereali.

A guardarle bene, le case di Suvereto, con le loro facciate dove la pietra locale si mescola con materiali di recupero presi dappertutto – anche da terra, dai selciati e dai lastricati delle strade – si comprende lo spirito rustico e insieme accogliente di questa comunità rurale: qui niente va sprecato ma quel “niente” è la sfumatura grigio-rossa delle pietre e dei coppi, è l’atmosfera dell’essenzialità, della sobrietà della campagna che, dopo un’apnea di secoli, coincidente con la decadenza del borgo assediato dalle paludi maremmane, torna a vivere tra i filari di vite, le piantagioni di olivo e le antiche sughere che hanno dato il nome al luogo.
Nel paesaggio, sospeso tra il mare e le colline metallifere, in quella parte di Toscana che ha conosciuto fin dall’epoca etrusca i tratti più autentici della civiltà italica, Suvereto, con le vecchie case, i tetti antichi, le botteghe artigiane, è un vecchio tronco che resiste: è la quercus suber dello stemma municipale, o la pianta dell’ulivo, che l’ha sostituita. Silvano Pistolesi nel 2000 ha fotografato gli ulivi centenari, con i tronchi contorti ma saldi, con le rughe che sembrano quelle dei volti della gente di qui, perché l’osmosi è totale, tra uomini, pietre e paesaggio.

L’età dell’oro per questa piccola comunità della Maremma è stato il Duecento. Guerre e guerricciole, ma soprattutto i miasmi dell’aria con l’elevata mortalità hanno quasi cancellato il borgo per due secoli, il XVII e il XVIII, nel corso dei quali non si sono registrati praticamente interventi urbanistici.
Tutto è rimasto immutato e congelato per circa duecento anni.
E dunque, di questa lunga e terribile decadenza non c’è quasi traccia in Suvereto, nel cui tessuto urbano continua a spiccare l’eredità medievale e dell’inizio dell’età moderna.

Il Palazzo Comunale risale ai primi anni del Duecento, anche se la struttura attuale è la reinterpretazione nei secoli dei moduli originari. è sormontato da un’antica torre detta della campana (e oggi dell’orologio) perché chiamava a raccolta gli Anziani per l’assemblea. Nel loggiato aperto sopra la scala d’ingresso, detto loggia dei giudici, si emettevano le sentenze e si pubblicavano le decisioni per la comunità.
La Rocca Aldobrandesca, situata nel punto più alto del paese, a tramontana, è documentata fin dal 973. Attualmente è costituita di tre parti: i ruderi dell’antica torre (costruita intorno al 1164), quattro piani con solai intermedi e i resti di una cinta muraria.
Nel corso dei secoli ha subito varie trasformazioni: alla fine del Seicento, non servendo più come struttura difensiva, era già in stato di abbandono: “una macìa di sassi e incapace di essere custodita”, scrisse un consigliere nel 1754: un po’ come l’intero borgo, nelle cui vie pascolavano i maiali.
Il convento di San Francesco fu costruito nel 1286 ed ebbe un ruolo importante nella vita della comunità fino alla sua soppressione nel 1808 per volere napoleonico, quando fu progressivamente riconvertito in uso civile.
Oggi resta lo splendido chiostro formato da un loggiato scandito da archi a tutto sesto. La chiesa del Crocifisso, addossata al chiostro di San Francesco, fu edificata nel Cinquecento per onorare e conservare il simulacro del santo patrono, il Crocifisso appunto, che ancora oggi vi è custodito: opera in legno intagliato attribuita a Domenico dei Cori e datata 1420. Antichissima è la Pieve di San Giusto, documentata già nel 923 ma risalente, nell’impianto che oggi vediamo, al 1189, come risulta dalla “firma” degli autori, Barone Amico e Bono di Calci, in un’iscrizione sul transetto di sinistra. Bello il portale romanico sormontato da una lunetta e da un architrave ornato a motivi floreali.
Infine, la Chiesa della Madonna di sopra la Porta è stata eretta intorno al 1480 e ampliata nel 1772 a memoria di un fatto miracoloso avvenuto nel 1767, quando durante una violenta alluvione l’immagine della Madonna provocò l’inspiegabile apertura della porta “di sotto” del paese permettendo il deflusso delle acque. Ma ad affascinare è un po’ tutto il borgo dentro le mura, con le case e le botteghe medievali del colore della pietra locale, che va in parallelo con quello dei coppi in una sinfonia di rossi e grigi. In questa vecchia atmosfera rurale, la mente è portata a scavare all’indietro, a leggere, come in antiche pergamene, quel che affiora dai cotti, dalle vecchie pietre scalpellinate, dagli intonaci cadenti, dalle cataste di legna ammucchiate.

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